ДИСКЛЕЙМЕР - ВАЖНО

ДИСКЛЕЙМЕР - ВАЖНО

Я стараюсь никогда не забывать сама и напоминать всем читателям о том, что я не эксперт в области косметики. Я диванный эксперт. Я не косметолог, не дерматолог, у меня нет медицинского образования. Я просто очень люблю уход и хочу делиться своими знаниями.

Всё, что я пишу в этом блоге, основано на изучении теории, исследований, мнениях людей, которым я доверяю и немного на личном опыте.

Ни один из постов в этом блоге не является прямой инструкцией к действию. Я не обещаю, что рекомендации в этом блоге решат вашу проблему, а средства обязательно подойдут.



ЕСЛИ У ВАС БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ, ЗАКРОЙТЕ ЭТОТ БЛОГ И ИДИТЕ К ВРАЧУ.

вторник, 27 июня 2017 г.

Пробиотики в косметике

Мне попалась отличная понятная статья-ревью про пробиотики в уходе за кожей: фотостарение, акне и защитные функции кожи. Ну, я пройдусь по верхам.

Если кратко, то исследований и доказательств их пользы не то чтобы очень много, но все они показывают многообещающие результаты. Там есть и про влияние внутренних пробиотиков, но в эту область я лезть не буду.

Акне:
Пробиотики подавляют бактерии P. Acnes, которые вызывают прыщи (в последних постах я много об этом писала). Подавляют они их, либо вырабатывая антимикробные компоненты, либо усиливая защитные функции кожи, которые включают в том числе и антимикробную защиту. И в обличие от поверхностных антибиотиков и бензоил пероксида (которые тоже работают против бактерий), они не сушат и не раздражают кожу. Кремы с ними можно сформулировать так, что они даже будут увлажнять, питать, успокаивать и защищать. Кроме этого, есть свидетельства, что пробиотики подавляют воспалительные процессы.

Проблема только в том, что пока непонятно какая концентрация пробиотиков в кремах самая эффективная. Например, крем с 5% лактобактерий плантарум показывает хорошие результаты, а с 1% - никаких. Непонятно какие могут быть побочные эффекты, кому их применять можно, а кому - нельзя. Непонятно какие именно пробиотики или комбинации пробиотиков в каких случаях работают лучше всего. Плюс с этому, пробиотики рекомендуют только для лёгких и средних степеней акне.

Фотостарение:
Ну, здесь тоже про защитные функции на самом деле. С возрастом кислотность кожи повышается, а вместе с этим кожа хуже себя зазищает и от внешних воздействий, и от свободных радикалов. Пробиотики могут понижать кислотность кожи (потому что производят кислые вещества в процессе жизнедеятельности) и плюс к этому вырабатывать разные антиоксиданты, в том числе супероксид дисмутат.

Опять же, про пробиотики есть очень много открытых вопросов. Как долго они способны выживать после нанесения на кожу, в какой концентрации их использовать, работают ли их производные и так далее. Но потенциально это действительно очень и очень хороший инструмент для лечения и восстановления кожи. А это значит, что они могут быть полезны не только от прыщей и свободных радикалов, но и при атопическом дерматите.

понедельник, 26 июня 2017 г.

Водоросли (Algae/Seaweed) в косметике

В последнее время водоросли в косметике стали новой улиточной слизью: их добавляют везде, их едят, на их основе создаются целые линейки. В первую очередь на ум, конечно, приходят La Mer и их "волшебный бульон", мне ещё вспоминается марка Thalgo. А сейчас в Россию приехала линия Estee Lauder Nutritious Microalgae. И, забегая вперёд, скажу, что водоросли люди и компании любят не зря.

В косметике используют несколько видов водорослей: красные, бурые, сине-зелёные и зелёные. Ещё используют цианобактерии, которые не водоросли, но их часто к водорослям относят. Внутри каждого вида есть ещё десятки, если не сотни разновидностей. Самое большое количество исследований проводилось на бурых водорослях, но и про остальные науке тоже есть что сказать.

Согласно вот этим двум ревью от корейских дерматологов, (на которых, буду честной, строится почти весь этот пост) водоросли помогают (или по крайней мере потенциально полезны) при пигментации, атопическом дерматите, что они увлажняют, что у них есть антибактериальный эффект и что они способны выполнять антивозрастные функции. Корейцы вообще дальше всех ушли в области изучения водорослей, что понятно, учитывая их осветляющие свойства.

Пигментация
Пигментация в коже появляется по массе разных причин: гормоны, солнечное излучение, воспаления. Под последними я подразумеваю, конечно, постакне. Избавиться от пигментации крайне сложно, а получить её очень легко. Но косметический мир не стоит на месте и есть куча веществ, которые могут если не избавить от пигментации, то как минимум её осветлить. Большинство средств против пигментации (витамин С, альфа-арбутин, ниацинамид, гидрохинон) борются не с пигментом как таковым, а с тирозиназой. Это фермент, который участвует в образовании и переносе меланина. Так как тирозиназа задействована только в производстве меланина, её подавление не приносит вреда ни организму в целом, ни коже в частности.

Водоросли (точнее, вещества, которые в них содержатся) действуют точно так же.
К сожалению, на сегодня большинство исследований проводились на лабораторных клетках и животных, а результаты таких исследований далеко не всегда прикладываются к людям. Тем не менее, осветляющие свойства на сегодня обнаружены в основном в бурых водорослях. Например, вещество фукоксантин, которое добывают из бурых водорослей, показывает значительное уменьшение количества тирозиназы.

Атопический дерматит
Атопический дерматит - это воспалительное заболевание, которое выражается в ослаблении защитных функций кожи. Из-за того, что кожа не способна сама себя защищать, в неё легко проникают бактерии и другие ненужные вещества, а вода из неё испаряется особенно быстро. Атопический дерматит нельзя вылечить, но его можно облегчить и контролировать правильным уходом. Правильный уход, как правило, направлен на усиление и поддержании защитного барьера с помощью липидов - масел, восков, жиров. Но существуют вещества которые могут успокаивать, снимать воспаление и заживлять уже раздражённую кожу. Водоросли как раз к таким и относятся. Например, некоторые бурые водоросли показывают антигистаминные свойства. А ещё некоторые способны подавлять гиалуронидазу - вещество, которое задействовано в аллергических реакциях.

Anti-age
Как я писала выше, несколько исследований показывают, что водоросли способны подавлять гиалуронидазу - вещество, которое разрушает гиалуроновую кислоту. Гиалуроновая кислота выполняет множество разных функций в организме, в том числе частично отвечает за упругость "наполненность" кожи, а с возрастом её количество в коже уменьшается. То есть водоросли - это такая себе биоревитализация.
В 2010 году корейские учёные составили ревью, согласно которому водоросли способны защищать кожу от фотостарения. Это не означает, что они защищают от солнца. Это означает, что они защищают от веществ, которые образуются в коже под воздействием солнца и вносят вклад в старение.
С другой стороны, некоторые исследования говорят о том, что вещества, добываемые из цианобактерий, способны выступать в роли солнцезащитных фильтров. И поэтому на их основе в будущем, возможно, появятся новые фильтры, которые будут не только защищать от старения и меланомы, но и не будут вредить водным экосистемам.
Если говорить про отдельные небольшие исследования, то есть доказательства, что водоросли рода хлорелла повышают выработку коллагена.

Антибактериальные свойства.
Ещё 30 лет назад было известно, что у водорослей есть антибактериальные и противогрибковые свойства, но тогда было не очень понятно по какой именно причине. Сейчас вытяжки из водорослей используются главным образом в качестве консервантов в еде и косметике. Но и для кожи они тоже вполне могут быть полезными. Например, астаксантин, которых содержится в зелёных водорослях, имеет противовоспалительные и анти-акне свойства. Конечно, их эффективность на сегодня не сравнится с бензоила пероксидом, но они вполне могут быть полезны при лёгких степенях акне. 

Увлажнение
Однажды я писала о том, что увлажняющие ингредиенты в косметике можно условно поделить на два вида: водоудерживающие и запирающие. Первые работают как крошечные губки, которые притягивают и удерживают воду, то есть способны наполнять ею кожу - это, например, глицерин и гиалуроновая кислота. Вторые - масла и силиконы - создают на поверхности кожи тонкую плёнку, которая "запирает" воду в коже и не даёт ей испариться. Водоросли и экстракты водорослей относятся к водоудерживающим.

Как я уже говорила в начале, исследований про использование водорослей в косметике не так много, но большинство из них крайне многообещающие. Учитывая их растущую популярность, исследований будет больше и нам всем станет гораздо понятнее какие именно водоросли для каких целей самые полезные и в какой косметике они работают лучше всего.

Bioderma Photoderm MAX Aquafluid SPF50+

Я упоминала про это солнцезащитный крем вот здесь, но решила, что полезно будет написать отдельный отзыв. Тем более, что он почти закончился. На самом деле это и не крем вовсе, а очень жидкое молочко, которое легко распределяется и практически не ощущается на коже. немного выбеливает кожу, может скатываться.

После нанесения и впитывания крем блестит, но на мой взгляд это довольно приятный и не очень сильный блеск. Если блестящая кожа вас всё-таки беспокоит, то можно пройтись поверх прозрачной пудрой и проблемы не будет. Я всегда припудриваю лоб, потому что у меня чёлка и он жирных кремов она быстро становится грязной.

Я не очень часто использую тональные средства летом, но несколько раз пробовала использовать BB-крем поверх этого санскрина и в целом мне кажется, что ложится и держится тон очень хорошо. Важно, что я использую влажный спонж и не размазываю тон, а только вбиваю.

В целом мне этот крем очень понравился, я бы взяла второй раз, если бы не было кучи других.



Плюсы: Защищает от всего спектра излучения, лёгкий, быстро впитывается, фиксируется на коже.

Минусы: Немного выбеливает, может скатываться. Практически не увлажняет.

Состав: AQUA/WATER/EAU, DICAPRYLYL CARBONATE, OCTOCRYLENE, METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL [NANO], BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, GLYCERIN, METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER, CYCLOHEXASILOXANE, CYCLOPENTASILOXANE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, POLYMETHYLSILSESQUIOXANE, METHYLPROPANEDIOL, HDI/TRIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER, C20-22 ALKYL PHOSPHATE, C20-22 ALCOHOLS, DECYL GLUCOSIDE, GLYCERYL STEARATE CITRATE, PENTYLENE GLYCOL, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, C30-45 ALKYL CETEARYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, 1.2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, DISODIUM EDTA, XANTHAN GUM, MANNITOL, XYLITOL, SODIUM HYDROXIDE, CELLULOSE GUM, RHAMNOSE, PROPYLENE GLYCOL, CITRIC ACID, ECTOIN, TOCOPHEROL.
 
Солнцезащитные фильтры: Octocrylene, Tinosorb S, Tinosorb M, Avobenzone,
 
UVA? Да, PPD 24
Отдушка: Слабая
Текстура: Жидкое молочко
Нанесение: Легко распределяется, быстро впитывается
Как выглядит на коже: Выбеливает, но не сильно. Блестит заметно, но на мой взгляд не катастрофически (при нанесении 1/4 чайной ложки. Если меньше, то практически не блестит)
В середине дня с тональным кремом выглядит так:


 
 
Кому подойдёт? Нормальной/комбинированной
Кому не подойдёт? Очень жирной и очень сухой коже
В какой сезон? В любой
Когда использовать? Последний этап ухода поверх увлажняющего крема.
В какое время суток? Утром
Как часто? Каждый день
Где купить? Аптеки
За сколько? Около 1100 рублей
Похожие продукты: La Roche Posay Anthelios

четверг, 15 июня 2017 г.

Avene Солнцезащитная Компакт-Эмульсия SPF50+

Я не хотела писать отдельный отзыв на этот санскрин, но напишу коротко, чтобы он не потерялся. Я купила этот его из-за упаковки и потому что в нём содержится супер-стабильный фильтр Tinosorb S. Упаковка невероятно удобная, сам крем густой, но он очень раздражает мне кожу. После нанесения моя кожа ещё минут 15 горит и краснеет, а у меня такое с косметикой бывает крайне редко. Ещё он очень сильно выбеливает и оставляет разводы, при том, что это не минеральный санскрин. Для минеральных, то есть содержащих оксид цинка и диоксид титана, это нормально, но здесь содержатся органические фильтры.

Я не сомневаюсь, что он даёт очень хорошую защиту, но тут минусы для меня перевешивают плюсы. Возможно я бы использовала его на пляже, если бы он не раздражал кожу.


В общем, фотографии весьма показательны.

Чистая кожа
Через полчаса после нанесения





пятница, 9 июня 2017 г.

Световая (LED) терапия для кожи.

Достаточно давно для лечения акне и в целом для восстановления кожи используется световая терапия - это когда кожа некоторое время обрабатывается красным или голубым светом (или обоими сразу). У нас она не очень распространена, и о ней мало где говорят, но мне кажется, что знать о ней стоит, учитывая, что сейчас появляется много домашних средств для световой терапии. Взять хотя бы Neutrogena Light Therapy Mask, которая, кажется, никогда не доберётся до России, потому что они нас ненавидят.


Я заметила, что в последнее время всех очень начало беспокоить действие дневного света на кожу. И особенно голубого света от экранов телефонов и мониторов. Скажем так: весомых доказательств, что оно вредно, нет. Но и весомых доказательств что безвредно, тоже нет. Делать какие-то выводы ещё очень рано.

Световая терапия при акне.

Если совсем коротко, то это работает и это эффективно, но только для лёгких и средних степеней акне. При тяжёлых степенях делать её не только бессмысленно, но и опасно. Она может вызывать лёгкое воспаление кожи, что для людей с серьёзными стадиями очень и очень болезненно. 

Важно понимать, почему появляются прыщи. Подробно я писала об этом здесь, но кратко повторю:  главная причина появления воспалений (не склонности к ним, это важно) - бактерии propionibacterium acnes. Эти бактерии живут в порах, но в присутствии кислорода они не размножаются. Если пора закупориваются смесью себума и омертвевших клеток, кислород перестаёт в неё попадать. И вот тут бактерии начинают активно размножаться и провоцируют воспаление.

Голубой свет работает против бактерий. Если совсем упрощать, то голубой свет с определённой длиной волны возбуждает определённые белки бактерий, из-за чего они производят кислород. А при наличии кислорода бактерии не размножаются и умирают. Короче, голубой свет провоцирует суицид бактерий. Красный работает примерно так же, но плюс к этому у него есть ещё противовоспалительный эффект и он может уменьшать активность сальных желёз.
Исследования проводятся уже пару десятилетий, и большинство из них показывает очень хорошие результаты. Считается, что заметный результат появляется через 6 недель, но во многих отзывах пишут, от эффект виден даже после первого применения.

Понятное дело, что эту терапию чаще всего делают в салонах и клиниках, но она настолько простая и безопасная, что её вполне можно делать дома, соблюдая все необходимые предосторожности. И она даст настолько же эффективный результат, как у косметолога. Вот, например, исследование об этом. Проблемы возникли только у человека с тяжёлой стадией акне, но об этом я уже написала. Загвоздка только в том, что в России достаточно сложно найти такие девайсы для домашнего применения.


Световая терапия для восстановления кожи.

Сейчас существуют лазерные методы, механизм действия которых заключается в том, что они вызывает контролируемое повреждение кожи, после заживления которого повышается качество кожи. LED (Light-emitting diode)-терапия повреждения не наносит. Она вызывает фотобиомодуляцию, которая ускоряет обновление кожи, повышает выработку коллагена, эластина и факторов роста.

Для восстановления кожи чаще используют красный свет. Считается, что красный свет ускоряет обновление кожи (не отшелушивание, а именно обновление), и поэтому под его воздействием эффект от активных ингредиентов косметики проявляется быстрее и сильнее.

Но кроме этого красный свет сам по себе способен улучшать качество кожи (упругость, плотность). Корейские дерматологи, например, в 2007 году провели очень хорошее (в плане методологии) исследование, согласно которому терапия комбинированным красным и инфракрасным излучением даёт очень хорошие результаты для омоложения. Кожа становится ровнее, глубина морщин уменьшает и кожа в целом становится более упругой. От такой терапии в коже повышается выработка коллагена и эластина. Но при этом против пигментации инфракрасный свет не работает, а вот красный - да.

Как именно красный свет омолаживает никто пока точно не знает.

Ну и для полноты картины, исследование о серьёзном уменьшении морщин вокруг глаз после 12-недельной терапии красным светом.

Данных о каких-то серьёзных негативных эффектах или противопоказаниях я не нашла, но не исключаю, что у дерматологов они есть.

Световая терапия хороша тем, что она совершенно безболезненна и у неё нет периода восстановления. С другой стороны, применять её нужно курсами по 8-12 недель, на что готовы далеко не все.

Короче. Если вам интересны процедуры у косметолога, но при этом вас пугают инъекции и лазеры, стоит попробовать LED-терапию. Противопоказаний у неё практически нет, она не повреждает кожу, может только вызывать лёгкое воспаление. Это, пожалуй, единственная на данный момент процедура, на которую я хотела бы сходить. Ну или единственный вид бьюти-девайса, который хотела бы купить.

пятница, 26 мая 2017 г.

Biore UV Aqua Rich Watery Gel SPF 50+ PA++++

Этот санскрин находится в моём личном топе-3 наряду с La Roche Posay Anthelios XL и iSClinical Eclipse. Но есть нюанс. Несколько.

Сегодня я загуглила отзывы про этот гель и выяснила, что вот эту конкретную версию сняли с продажи. Вместо неё продают гель в более тёмной упаковке. Я его не пробовала. Судя по описанию, в нём исправили проблемы, про которые я написала ниже.


Он очень лёгкий, очень жидкий, очень приятный, быстро впитывается, не образует плёнку, на него великолепно ложится тон, он не скатывается, увлажняет, не делает кожу жирной. И всё бы хорошо, но именно в этом есть проблема.


Первое. Для того, чтобы солнцезащитный крем защищал на все SPF 50+ PA++++, его нужно намазывать в определённом количестве. Для крема средней консистенции это 1.25 мл. Но это количество, согласно закону Бера-Ламберта, зависит в том числе от плотности средства. То есть плотного крема нужно меньше, жидкого - больше. Это лосьон ОЧЕНЬ жидкий и на коже становится ещё более жидким. И если это можно решить легко - просто намазывать больше нормы (непонятно, правда, насколько больше), то всё равно остаётся вторая проблема.

Второе. Он ужасно нестойкий. Согласно этой монографии FDA, для солнцезащитного средства очень важно образовать на коже устойчивую плёнку, чего в этом случае не происходит. Он очень легко портится от кожного жира, от пота, от попадания воды. Производитель даже пишет, что он НЕ устойчив к поту и воде. Конечно, стойкость средства зависит в том числе от жирности кожи и от вашей активности, но я скажу про себя. У меня комбинированная кожа и если я нахожусь на солнце, этот крем тает и течёт на мне уже через полчаса. Как я понимаю что он течёт? Я не намазываю органические санскрины вокруг глаз и губ, потому что глаза у меня от них отекают, а на вкус они отвратительные. И через полчаса после нанесения этот крем везде: и в глазах, и во рту, и в бровях, и в волосах. Закреплять пудрой не помогает. Этого не происходит, если я не на солнце, а просто добираюсь до работы на метро.

И поэтому для того, чтобы быть хорошо защищённым на солнце надолго, его нужно обновлять очень часто. Чаще, чем обычный санскрин. Я бы сказала, что раз в час, но это правда сильно зависит от типа кожи.

История про обновление санскрина с одной стороны очень простая, а с другой - нет. Всё, что я напишу дальше - не рекомендация и не истина в последней инстанции. Это мой подход, которым пользуюсь я и который меня устраивает, несмотря на то, что он не совсем соотносится с инструкциями.

Если я планирую находиться на солнце долго, то я скорее предпочту намазать на себя очень стойкий минеральный крем и не буду сильно беспокоиться про обновление. Потому что я не могу быть уверена в том, что не забуду его обновить, что я найду место, в котором спокойно смогу это сделать. И что мне, в конце-концов, вообще захочется это делать.

В конце рабочего дня я обновляю крем с помощью кушона Etude House Sun Blind Cushion. Либо, если я собираюсь куда-то пойти после работы, что бывает крайне редко, я смываю всё с лица и намазываю новый слой крема. Если в обеденный перерыв я выхожу на улицу, то просто стараюсь не быть на солнце, а сидеть в тени. Саманта Бантинг со мной согласна.

Этот крем - идеальная штука для тех, кто хочет защищаться от солнца, но уже успел возненавидеть классические санскрины. Я понимаю, что не все готовы мириться в жару с толстым слоем крема на лице. И лучше намазать хотя бы такой, чем вообще никакой.


Итого:

Он подойдёт вам если:
1. Всё ваше время на солнце приходится на дорогу до работы и обратно. (мой вариант)
2. Вы очень внимательны к себе и гарантированно будете обновлять его много раз в день.
3. У вас сухая кожа, на которой не течёт косметика.
4. Вы не готовы жертвовать идеальным тоном ради хорошей защиты.

Он не подойдёт вам если:
1. Вы работаете на открытом воздухе и не можете быть уверены, что вовремя обновите санскрин.
2. Вы собираетесь провести на солнце много времени и опять же, не можете быть уверены в том, что обновите крем.
3. У вас жирная кожа, на которой течёт косметика.
4. Хорошая защита для вас важнее, чем идеальный тон.



Свой крем я покупала на eBay, он стоит около 1000 рублей за 90 мл.

пятница, 19 мая 2017 г.

Может ли косметика перестать работать?

Некоторые специалисты рекомендуют менять весь уход раз в полгода, некоторые советуют делать перерыв в уходе, чтобы кожа “отдохнула”. И из-за этого многие люди задают мне в разных формулировках один и тот же вопрос: может ли косметика перестать быть эффективной.

Важно уточнить, что под этим все подразумевают разные вещи, но я говорю только о том случае, когда косметика перестаёт давать тот эффект, который она давала изначально.

Есть несколько причин, по которым вы можете замечать снижение эффективности косметики.

Первая - дело не в косметике, а в вас.
 
В эту категорию попадает в первую очередь базовый уход - очищение, увлажнение, отшелушивание, питание, защита и так далее. Важно помнить, что ваша кожа меняется и в долгосрочной перспективе (с возрастом), и в краткосрочной (в зависимости от менструального цикла и ухода, например). И поэтому вам может не подходить крем, который подходил год назад. Это нормально, и дело не в том, что крем перестал работать, а в том, что вы изменились. Механизм работы очищения и простого увлажнения таков, что оно не то чтобы взаимодействует с клетками кожи. Оно работает только в самых поверхностных слоях. И поэтому о привыкании здесь речи не идёт.

К активным ингредиентам это во многом тоже относится. Когда вы только начинаете ими пользоваться, на первых порах вы скорее всего заметите огромную разницу и очевидный эффект. Но со временем он уже не будет заметным и может создаться впечатление, что косметика перестала работать. Это скорее всего потому что вы привыкли к вашей новой коже, а бесконечно улучшаться она не может (и это ещё одна причина по которой базовый уход может казаться неработающим).

Расскажу притчу.

Однажды я была на встрече с Филипом Леви, основателем марки Dr.Levy и по совместительству мастером косметологии. Он рассказал, как однажды к нему пришла довольно пожилая женщина с глубокими морщинами и обвисшей (простите, не придумала более красивого слова) кожей и он сделал ей CO2-пилинг, который даёт просто невероятные результаты. Через пару недель женщина вернулась и сказала что недовольна, потому что не видит серьёзных изменений. На что доктор Леви показал ей фотографии до-после, на которых разница была настолько очевидна, что женщина очень сильно удивилась и резко стала довольна.

Скорее всего, если вы перестанете пользоваться этим средством, кожа станет выглядеть хуже. Скажу про себя: я пользуюсь кислотами постоянно, через день, и я не замечаю никакого потрясающего эффекта. Но стоит мне перестать пользоваться ими хотя бы на неделю, как моя кожа становится обезвоженной, тусклой, покрывается высыпаниями и шелушениями.

Второе - дело и в косметике и в вас.

Честно говоря, я не встречала ни одного исследования, которое подтверждало бы, что у людей может возникнуть привыкание к витамину С, ретиноидам, кислотам, нацинамиду и прочим распространённым ингредиентам косметики.

В обновлении кожи задействованы сложные механизмы с обратной связью. Если не брать в расчёт косметику, то на совсем простом уровне выработка коллагена в коже выглядит так: у коллагена есть время жизни. Организм вырабатывает ферменты (энзимы) для его разрушения. И результатом его распада является сигнальный пептид, который сообщает клеткам производить новый коллаген. Это позволяет балансировать процессы в организме. Со временем восприимчивость клеток к сигнальным пептидам становится слабее, и поэтому они вырабатывают меньше коллагена. И сам коллаген становится менее качественным. Подробнее я писала об этом здесьМеханизм действия антивозрастных ингредиентов (а витамин С, ретиноиды и ниацинамид - это антивозрастные ингредиенты) чаще всего заключается в том, что они сообщают клеткам кожи производить коллаген или подавляют ферменты, его разрушающие. 

Дальше идёт теория, а не доказанный факт.

Вообще, ферменты и пептиды контролируют большую часть процессов в организме, и здесь речь не только об антивозрастных компонентах. Организму важно сохранить баланс и поэтому в ответ на внешнее воздействие он со временем может в качестве компенсации начать вырабатывать ферменты, которые разрушают вещества, которые вы намазываете на кожу. Такое точно происходит, например, с некоторыми пептидами и с гидрохиноном.


Здесь всё зависит от вашей кожи и от типа активного ингредиента. У большинства людей объективного снижения эффекта не происходит вообще никогда. Только субъективный (см. предыдущий пункт).

Это не доказанный факт, это только теория, я повторюсь.

Поэтому, если вы замечаете, что даже с использованием средства кожа со временем становится всё хуже или хотите тот, первоначальный эффект, стоит попробовать повысить концентрацию или просто сменить банку. Часто два разных крема с одной и той же концентрацией одного и того же активного ингредиента работают по-разному. Это объясняется тем, что эффективность компонентов сильно зависит от уровня кислотности и общей формулы средства (салициловая кислота, например, не работает в средствах без спирта). Можно попробовать сделать перерыв на месяц, чтобы кожа отвыкла от воздействия, но мне лично такой подход не близок.

Третья - дело в сроке годности.
 
Если вы пользуетесь активными ингредиентами, которые быстро окисляются (ретиноиды, витамин С, некоторые пептиды и так далее), то на второй половине банки можете заметить, что они уже ничего не делают. Это может произойти из-за этого, что эти вещества потеряли свои свойства. Поэтому я стараюсь покупать такие средства в маленьких упаковках, чтобы использовать их быстрее, чем они станут бесполезными.

Четвертая - есть группа средств, к которым действительно проявляется привыкание:

- Поверхностные антибиотики, которые используют при лечении акне. Они борются с бактериями, которые вызывают прыщи, но у бактерий может вырабатываться устойчивость. 

- Стероидные мази, которые используют для облегчения атопии и псориаза. В этом случае привыкание проявляется далеко не всегда и не у всех, но такое может быть. Исследования не подтверждают привыкания к стероидным мазям, но многие дерматологи говорят, что оно бывает.

- То же самое с шампунями от перхоти, содержащими в качестве активного ингредиента пиритион цинка.


Каков итог? Косметика с активными ингредиентами со временем может становиться менее эффективной, но чаще всего дело в сроках годности и субъективном восприятии.
Привыкания к базовой косметике быть не может. 
Менять уход просто потому что "так надо" не стоит. А стоит тогда, когда вы отмели субъективные факторы и поняли, что косметика действительно перестала помогать.